Портативное зарядное устройство для телефона ремонт. Как починить зарядку от телефона
Очень часто поломки техники, бывают настолько элементарные, и легко устранимые, что даже браться за ремонт порой не хочется, не представляет интереса, но приходится. Недавно ко мне обратился за помощью мой знакомый, итак живший до этого небогато, а в последнее время, в связи с кризисом, еще и лишившийся работы.
Показывает универсальное зарядное устройство типа Лягушка для литиевых АКБ от телефонов, с отломившимися креплениями прижимающей части, и спрашивает, можно ли что-нибудь сделать. Говорит, что на неё сели. Первая мысль была, предложить ему выбросить, и купить новую, но посмотрев на его огорченное поломкой лицо — передумал и решил помочь.
В наличии были два новых крокодила в изоляции, высовывался только кончик, и было решено подпаяться к проводам, идущим к усикам, а к аккумулятору подключаться крокодилами. Воткнул зарядное в розетку, чтобы убедиться, что оно вообще работает, и мои труды будут не напрасными, и начал разбирать.
Сперва были откручены 2 винта, крепящие усики к прижимающей аккумулятор части, усики были целые. Часто при работе эти усики отламываются, и пользоваться становится невозможно, поэтому усики оставил себе про запас. Если кто-то не знает, как пользоваться таким зарядным, поясню: мы берем литий ионный аккумулятор, от сотового телефона, фотоаппарата и другой подобной техники. Совмещаем усики зарядного, с его контактами плюс и минус, они бывают подписаны на аккумуляторе, и прижимаем аккумулятор к корпусу зарядного, за счет пружины прижимающей части. Должен загореться светодиод на зарядном, показывающий, что есть контакт между усиками и контактами батареи. Для тех, кому может потребоваться направить подобное зарядное, с более серьезной поломкой, приведу один из вариантов принципиальной схемы:
Схема зарядного
Вернемся к нашему ремонту, открутив два винта, разобрал корпус лягушки. Оставалось определить, какой из этих проводков, идущих к усикам плюс, а какой минус. Подобная проверка довольно условна, потому что на подобных зарядных устройствах есть, или автоматическое определение полярности, и тогда кнопки отсутствуют, либо есть кнопка переполюсовки.
Но все-таки хотелось собрать так, чтобы красный щуп был плюсом, а черный минусом. Тогда снял плату и нашел общий провод, соединенный с одним из проводков, он был соединен с полигоном на плате. Решено было считать его за минус. Дальше дело техники, нужны были красивые провода, для соединения с проводками, идущими с усиков. У меня как раз были такие проводки от динамика компьютера. Сам динамик и разъем были отрезаны, длину проводков решил взять достаточную, для удобного подключения к контактам аккумулятора.
С недавнего времени, у меня появилась привычка следить за эстетикой соединений в устройстве, не важно, делаю себе или людям, за деньги или за чисто символическую благодарность. Поэтому купил себе термоусадки с запасом, разных диаметров, на все случаи жизни, и решил отказаться от соплей на соединениях в виде изоленты. Которая кстати, мало того, что смотрится некрасиво, еще и норовит со временем сползти с соединения проводов и оголить его. Чем это чревато, думаю объяснять никому не нужно.
Так что здесь также, перед пайкой проводов, одел на провода два кусочка термоусадки, и после пайки прогрел на огне зажигалки. Получилась красивая надежная изоляция. Кстати на Западе, если судить по изоляции светодиодов и кнопок, корпусов компьютеров, давно отказались от применения изоленты, и пакуют все, что остается для долговременного использования, только в термоусадку. Перед пайкой проводов, по привычке завязал провода узлом, для того чтобы было невозможно, применив усилие вырвать провода. Сделать это, не позволит как раз узел, размер которого больше отверстия, в которое пропущен провод в корпусе зарядного.
Осталось только собрать зарядное устройство в корпусе и протестировать, включив в сеть, и соединив крокодилами с контактами аккумулятора. Все работало так, как и должно, стал мигать светодиод, показывающий, что аккумулятор заряжается. И как выяснилось, с полярностью и цветом крокодилов, при подпаивании проводов, я не ошибся. Всем удачных ремонтов ! Автор статьи — AKV.
Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.
Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.
Телефон не заряжается от зарядного устройства – что делать?
Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.
Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.
Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.
Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.
Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками
Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.
На фото – зарядка с проблемой в шнуре.
Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.
Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.
Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.
Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.
В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.
Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.
Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.
Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.
Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.
Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.
Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.
Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.
Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.
Вид с противоположной стороны.
А вот на фото дорожки для входных контактов.
Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение. Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник.
При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.
Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.
По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.
На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.
Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.
Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.
Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.
Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.
Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.
Теперь защелкиваем заднюю крышку.
Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.
Приветствую радиолюбители!!!Перебирая старые платы наткнулся на парочку импульсных блоков питания от мобильных телефонов и захотелось их восстановить и заодно поведать вас о наиболее частых их поломках и устранения недостатков. На фото показаны две универсальные схемы таких зарядок, которые чаще всего встречаются:
В моем случае плата была подобна первой схеме, но без светодиода на выходе, который играет только роль индикатора присутствия напряжения на выходе блока. Прежде всего нужно разобраться с поломкой, ниже на фото я очертите детали какие чаще всего выходят из строя:
А проверять все необходимые детали будем с помощью обычного мультиметра DT9208A.В нем есть все необходимое для этого. Режим прозвонки диодов и переходов транзисторов, а также омметр и измеритель емкости конденсаторов до 200мкф.Этого набора функций более чем достаточно.
Во время проверки радиодеталей нужно знать цоколь всех деталей транзисторов и диодов особенно:
Теперь мы полностью готовы к проверке и ремонте импульсного блока питания.Начнем проверку блока на выявление видимых повреждения, в моем случае было два сгоревших резисторов с трещинами на корпусе. Более явных недостатков не выявил, в других блоках питания встречал вздутые конденсаторы на которые тоже надо обращать внимание в первую очередь!!! Некоторые детали можно проверить без выпайки, но если сомневаетесь то лучше выпаять и проверить отдельно от схемы. Пайку делайте аккуратно чтобы не повредить дорожки. Удобно в процессе пайки использовать третью руку:
После проверки и замены всех неисправных деталей первое включение делайте через лампочку, я для этого сделал специальный стенд:
Включаем через лампочку зарядное если все работает то закручиваем в корпус и радуемся проделанной работе, если же не работает ищем другие недостатки, также после пайки не забудьте смыть флюс, например спиртом. Если ничего не помогло и нервы на волоске выбросьте плату или розпаяйте и отберите живые детали в запас. Всем хорошего настроения.Также предлагаю посмотреть видео.
Напряжение на аккумуляторе было около 3,1 Вольта, что меньше порога, после которого некоторые зарядные устройства опознают аккумулятор и начинают его заряжать. Во всяком случае, именно так обстояло дело с моим аккумулятором от Blackberry, который разрядился слишком глубоко.
Аккумулятор LI-12B удалось вернуть к жизни путём заряда небольшим током, порядка 100 мА. Для этого была собрана простая схема. Когда напряжение на аккумуляторе достигло 4,2 Вольта, я остановил заряд и проверил работоспособность камеры. Камера заработала и я стал думать о том, как бы отремонтировать зарядку. https://сайт/
Ремонт зарядного устройства LI-10C.
Вот так выглядело, доставшееся мне зарядное устройство.
Чтобы разобрать зарядное устройство LI-10C, понадобилось открутить два винта-самореза, один из которых находился под наклейкой.
Проверка работы зарядного устройства выявила наличие короткозамкнутых витков в разделительном трансформаторе импульсного блока питания.
Импульсный трансформатор оказался неремонтопригодным, к тому же у меня не нашлось подходящего ферритового сердечника, чтобы можно было намотать новый трансформатор.
На картинке печатная плата зарядного устройства. Стрелкой отмечен трансформатор DS-4207 KT04044.
Решил, было уже отправиться после выходных на наш радиорынок, но потом вспомнил, что у меня есть плата от пятивольтовой зарядки для мобильного телефона.
Зарядку эту, купил когда-то в неисправном состоянии ради корпуса-вилки, чтобы в него можно было поместить блок питания для радиотелефона, некогда рассчитанного на сетевое напряжение 120 Вольт.
Чтобы проверить трансформатор пришлось сначала начертить схему, а затем заменить все сгоревшие детали.
К моей радости, трансформатор оказался хорошим, да и по габаритам, похоже, был в самый раз.
Собственно, весь дальнейший ремонт заключался в замене трансформатора.
Если посмотреть на типовую схему включения микросхемы драйвера ШИМ этого зарядного устройства FSDH0165, то можно заметить, что трансформатор из схемы выше, функционально мало чем отличается от сгоревшего.
